W przypadku rur okrągłych czasami pomagają złączki. Nie ma takich rozwiązań dla rur prostokątnych i kwadratowych. Oferowany jest wyłącznie montaż śrubowy.
Wykonanie zagięcia rury poprzez zespawanie jej z oddzielnych segmentów nie jest najlepszym wyjściem z sytuacji. Jest to trudne i zwykle zawodne.
Najbardziej zaawansowaną technologicznie opcją, sprawdzoną od dziesięcioleci, jest i pozostaje giętarka do rur, która pozwala zginać rurę o dowolnym przekroju bez uszczerbku dla jej jakości i właściwości użytkowych.
Tak kompaktową maszynę z napędem mechanicznym możesz wykonać własnymi rękami. Będzie to wymagało trochę pracy, ale warto. Giętarki do rur tanio nie kupisz. Minimalna cena w sklepach za urządzenie, które wygląda mniej więcej wartościowo, zaczyna się od kilku tysięcy rubli. Jednocześnie można się tylko domyślać co do jego jakości i żywotności.
Czego potrzebujesz do domowej giętarki do rur
Domowa maszyna będzie składać się z co najmniej 50% dostępnych materiałów. Coś na pewno znajdzie się w prywatnych gospodarstwach domowych, coś w garażach sąsiadów. Najprawdopodobniej będziesz musiał kupić tylko 8 łożysk serii 303. Przeznaczone są do pełnienia funkcji wałów, co eliminuje konieczność wykonywania prac tokarskich. Takie łożyska są niedrogie, a jeśli spojrzysz, możesz je znaleźć za grosze. Jeśli musisz kupić dodatkowe żelazko, jest to prawie nic w porównaniu z ceną sklepową giętarki do rur.
Na pewno przyda Ci się odcinek ceownika 80x40 mm, kątownik stalowy 25x25 mm, rura profilowana 20x20 mm, kołek konstrukcyjny o średnicy 18 mm, 6 podkładek M18 o zwiększonej średnicy zewnętrznej 56 mm, 9 nakrętek na 18 i kilka innych drobnych rzeczy, ale o tym w trakcie.
Główne narzędzia to szlifierka, spawarka i wiertarka.
Kolejność operacji
1. Jako podstawę do projektowania bierzemy kanał o wymiarach 80x40 mm, zaznaczamy i wycinamy przedmiot o długości około 40 cm.
2. Oczyść metalową szczoteczką.
3. Za pomocą szlifierki usuń częściowo gwint ze szpilki tak, aby łożyska o średnicy wewnętrznej 17 mm przylegały do niej luźno, ale ciasno.
4. Za pomocą piły tarczowej lub szlifierki wytnij z kołka trzy odcinki - posłużą one do wykonania wałków. Długość segmentów przyjmujemy z marginesem (około 100-120 mm), biorąc pod uwagę szerokość podkładek, łożysk i nakrętek. Nadmiar usuniemy później.
5. Za pomocą trzpienia i młotka ustawić lekkie zwężenie podkładek - w granicach 1 mm, co zapewni swobodny obrót rolek.
6. Zmontuj wałek i dokręć nakrętki.
7. Usuń część szpilki wystającą poza nakrętkę.
8. Przy pomocy spawania elektrycznego punktowo mocujemy elementy walca.
9. Sprawdź, czy wałek obraca się swobodnie.
10.Z narożnika o wymiarach 25x25 mm zaznaczamy i wycinamy cztery odcinki o długości 25 cm, które będą stanowić prowadnice dla rolek napędowych i dociskowych.
11. Przyspawamy narożniki do podstawy kanału, zachowując szczelinę dla osi rolki napędowej (wału).
12. Na jedną z już przygotowanych części kołka kładziemy kawałek rury o średnicy 27 mm i długości 40 mm. Wewnętrzną szczelinę wypełnić gwoździami o średnicy 40 mm bez łbów.
13. Wszystkie elementy spawamy po obwodzie metodą spawania elektrycznego i otrzymujemy gotowy wał.
14. Na krawędziach wału kładziemy łożyska.
15. Wózek ruchomy wykonujemy poprzez zespawanie w jedną konstrukcję dwóch odcinków rury profilowej 20x40x30 mm, prostokątnej blachy stalowej 80x50 mm i wału z łożyskami.
16. Na przecięciu przekątnych zaznaczyć środek rdzeniem i za pomocą wiertarki i rozwiertaka wywiercić otwór o średnicy 18 mm na kołek w górnej części wózka.
17. Montujemy mechanizm podnoszący, składający się ze sworznia i trzech nakrętek M18, z czego dwie są przyspawane punktowo do sworznia wkręconego w otwór platformy wózka.
18. Z blachy stalowej o grubości 5 mm wytnij prostokąt o wymiarach około 70x130 mm, który posłuży jako ogranicznik mechanizmu podnoszącego. Zaznacz środek i wywierć otwór o średnicy 18 mm podobny do podstawy wózka.
19. Wykonane elementy łączymy w jedną konstrukcję. W tym celu należy zamontować wózek z wałem napędowym w prowadnicach.
20. Kładziemy go na kołku i montujemy płytę nośną.
21. Nakręcić nakrętkę na kołek do oporu i dokręcić punktowo połączenia metodą zgrzewania elektrycznego.
22. Zgrzewamy wcześniej wykonane rolki wzdłuż krawędzi podstawy kanału.
23. Przyspawamy uchwyt 25-30 cm z rury profilowej 20x20 mm do mechanizmu podnoszącego i mocującego.
24.Mechaniczną dźwignię napędową wykonujemy z odcinka 20-25 cm rury profilowej 20x20 mm i przyspawamy ją do rolki napędowej (czopu). Uchwyt napędowy można pożyczyć od dowolnego starego elektronarzędzia, najpierw wywiercając dla niego otwór. Jeśli nie jest to możliwe, można zamiast tego przyspawać do dźwigni kawałek okrągłej rury o średnicy 12–14 cm.
25. Giętarka do rur gotowa, przystępujemy do testu.
26. I wreszcie ostatnim etapem jest malowanie naszej giętarki do rur. Jak takiemu ręcznie zmontowanemu arcydziełowi technicznemu nie nadać przyzwoitego wyglądu?
Jest to jednak kwestia czysto indywidualna i nie będziemy się nad nią szczegółowo rozwodzić. Zauważamy tylko, że najpierw należy usunąć wszelkie nierówności pilnikiem lub szlifierką, dobrze odtłuścić rozpuszczalnikiem i pokryć podkładem. Ale w każdym razie, chociaż podoba się to duszy, nie wpływa to w żaden sposób na wynik.
