Niedawno przerobiłem akumulator wkrętarki na ogniwa litowo-jonowe 18650. Ładuję go inteligentną ładowarką Turnigy. Ale nie każdy ma tę ładowarkę.
Potrzebne do montażu
Postanowiłem złożyć prostą ładowarkę z balanserem do baterii litowo-jonowej. Ładowarka posiada 3 identyczne, niezależne kanały. Mogą ładować od jednego do trzech żywiołów. W razie potrzeby możesz dodać dowolną liczbę kanałów. Mam trzy z nich, czyli 3S lub 11,1 wolta.
Obudowa ładowarki równoważącej to obudowa z spalonego routera D-link. Jeśli to możliwe, weź większą walizkę, ponieważ praca w niej staje się bardzo ciasna.
Jednym z głównych elementów jest zasilanie każdego kanału.Ich rolę pełnią płytki ładujące tablety o napięciu wyjściowym 5 woltów i prądzie 1 ampera (lub można je kupić w Ali Express - zasilacz impulsowy 5 V 1 A).
Kontrolerami ładowania są płyty z Chin - kontroler ładowania dla akumulatora 18650. Każdy kanał ma swój własny kontroler. Mam deski bez zabezpieczenia, ale w tym przypadku nie jest ono potrzebne. Można używać płytek kontrolera razem ze złączami, na dwóch ich nie mam, zostały usunięte do innych projektów. Cena tych modułów jest niska. Jeśli modyfikujesz urządzenia oparte na technologii litowo-jonowej i litowo-polimerowej, to te kontrolery są niezastąpione.
Wykonanie ładowarki balansującej
Płytki kontrolerów ładowania należy przylutować do wyjść płytek ładujących. Można to zrobić osobno. Przylutowałem go na grubych drutach z kabla zasilającego, dzięki czemu konstrukcja jest sztywniejsza.
Płyty kontrolerów ładowania mają Diody LED, które wskazują ładowanie i koniec ładowania. Należy je wylutować. Zamiast tego będą zwyczajne Diody LED, inny kolor. Zostaną przyczepione do okien, na których kiedyś mrugały Diody LED routera.
Przylutowałem przewody ze starego kabla dysku twardego komputera do diod LED. Jezeli tam Diody LED ze wspólną anodą (plus) lepiej je zastosować. Nie miałem żadnego z nich, więc wykorzystałem to, co miałem.
W miejsce starych Diody LED, przylutuj kable z diodami LED. Na zdjęciu mam zieloną diodę LED 3mm. Musiałem je wymienić, okazały się przypalone, nie sprawdzałem ich przed wylutowaniem.
W przypadku panelu tylnego należy wyciąć listwę. Wykonujemy w nim wycięcia pod włącznik zasilania i 4-pinowe złącze wyjściowe. Złącze zostało wyjęte ze starego dysku twardego. Możesz użyć dowolnego dla wymaganej liczby pinów, z prądem 1-2 amperów.
Przełącznik został wyjęty ze starego zasilacza komputerowego. Aby zapewnić sztywność, mocujemy pokrywę za pomocą dwóch śrub.
Przyklejamy złącze wyjściowe klejem epoksydowym lub sodą z super klejem. Dla szybkości przykleiłem zarówno jeden, jak i drugi.
Płytka ładująca wraz ze sterownikami, klejona klejem termicznym. Ale przed naprawą przylutowałem przewody sieciowe.
Przylutowujemy jeden z przewodów sieciowych do przełącznika. Drugi bezpośrednio do drugiej żyły przewodu zasilającego.
Teraz przyklejamy diody LED. Ja przykleiłam go gorącym klejem, można też użyć sody oczyszczonej i super kleju.
Przylutuj zworki wyjściowe.
Plus pierwszy kontroler na pierwszej odnodze złącza wyjściowego. Odejmij go na drugiej nodze i podłącz do plusa drugiego kontrolera. I tak dalej.
Przekręcamy ciało i odkładamy je na bok.
Zróbmy przewód do tej ładowarki.
Użyłem dwóch kawałków drutu z zasilacza komputera. Przylutowałem go w kolejności od pierwszego styku jednego złącza do styku drugiego.
Podłącz ładowarkę do akumulatora wkrętarki (Konwersja baterii śrubokręta na lit). Czerwona dioda LED wskazuje, że trwa proces ładowania. Po zakończeniu ładowania zapali się zielona dioda LED. Odpowiednio zapalają się ikony na obudowie: Wi-Fi, drugi i czwarty komputer.
To jest ładowarka, którą otrzymaliśmy. Koszty są minimalne, ale korzyści ogromne.
Urządzenie to może ładować zespoły litowo-polimerowe, które modelarze wykorzystują w swoich pojazdach. Najważniejsze jest wykonanie prawidłowego przewodu ładującego.
