Najpierw musisz dowiedzieć się, co to jest i jakie funkcje pełni ten ściemniacz. Ściemniacz nazywany jest także ściemniaczem - jest to urządzenie, które pozwala płynnie regulować napięcie na obciążeniu. Służy głównie do regulacji jasności lamp halogenowych i żarowych, ale można go również wykorzystać do regulacji temperatury lutownic i innych urządzeń. Nazwa z angielskiego tłumaczy się jako - przyciemnić, przyciemnić itp.
Dzięki ściemniaczowi można zaoszczędzić energię, dzieje się to poprzez zmniejszenie napięcia i prądu przepływającego przez regulator, chociaż jasność lampy zmniejszy się, ale czasami w niektórych pomieszczeniach jest to bardzo przydatne, a czasem wręcz konieczne, np. w pomieszczeniu do wywoływania zdjęć lub w wylęgarniach do kontroli temperatury itp. Ściemniacz pomaga również wydłużyć żywotność lamp żarowych poprzez płynne zwiększanie napięcia, ponieważ lampy najczęściej przepalają się w momencie włączenia, ponieważ przed podłączeniem sama lampa i żarnik wolframowy są zimne, odpowiednio rezystancja żarnik jest wielokrotnie niższy, a natężenie prądu jest wyższe niż w stanie gorącym. Niestety ściemniacz, który służył mi bezawaryjnie przez trzy lata, nagle się spalił i postanowiłem go zregenerować.Najpierw to rozebrałem. W moim przypadku, a ogólnie w niedrogich ściemniaczach, aby to zrobić, należy wyciągnąć pokrętło sterujące, odkręcić pod nim nakrętkę, następnie odkręcić dwie śruby z tyłu ściemniacza i wyciągnąć płytkę z częściami.
Następnie musisz sprawdzić wizualnie. Czasami zdarza się, że kontrola wykaże pewne awarie, na przykład przyciemnienie rezystorów, pęknięcie lub pęknięcie triaka, kondensator z dzieloną folią itp., A czasem można zobaczyć konsekwencje w postaci wypalonej ścieżki na tablica.
W moim przypadku oględziny nie wykazały żadnych usterek i przystąpiłem do działania multimetr (próbnik). Zwykle triak w takich regulatorach zawodzi, faktycznie tak się stało z moim ściemniaczem. Występuje również taka usterka: po włączeniu ściemniacza światło miga krótko, można to również skorygować, wymieniając triak, a czasem dinistor, dzieje się to z powodu wtórnego uszkodzenia lawinowego złącza PN, jednego z półprzewodniki. Na zdjęciu dwa triaki w niebieskim kółku.
Sprawdzone przy użyciu multimetr, triak zadzwonił (przeszedł) we wszystkich kierunkach i przeszedł nie jako półprzewodnik, ale jako przewodnik (kawałek drutu). Po sprawdzeniu, że triak jest uszkodzony, wylutowałem go i zastąpiłem znanym, działającym. Pomiędzy triak a radiator nałożyłem KPT-8 (pastę przewodzącą ciepło), oczywiście bez pasty dałoby się obejść, pasta po prostu wpadła pod (że tak powiem) gorące ręce.
Mój regulator zawierał triak o oznaczeniu BT 137-600E, jest przeznaczony na 600 woltów i 8 amperów. Zastąpiłem go BTB 24-600B, który miałem w pobliżu, który, jak widać z oznaczenia, jest przeznaczony na 600 woltów i 24 amperów, to znaczy ściemniacz stał się jeszcze mocniejszy. Mogą istnieć inne triaki, ale musisz zajrzeć do arkuszy danych, aby upewnić się, że są odpowiednie pod względem mocy, rozkładu pinów i prądów sterujących.
Następnie oczyściłem otwory w których miałby być lutowany triak, posmarowałem go topnikiem i przylutowałem w przygotowane miejsce. Następnie przetarłem płytkę wacikiem zwilżonym alkoholem w miejscach gdzie znajdowały się pozostałości topnika.
U mnie przepalił się wraz z żarówką i założyłem, że triak uległ awarii z powodu łuku, który powstał, gdy lampa się przepaliła i spowodował skok napięcia.
Sprawdziłem też dinistor symetryczny (DB3), sprawdza się to w ten sposób, najpierw trzeba spróbować testerem (w trybie testowania diody) żeby dzwonił w obie strony, nie powinien dzwonić. Następnie na sondy testera nakręcamy rezystor 1 Kilo Ohm, pierwszy koniec sondy podłączamy do dinistora, a pomiędzy drugi koniec dinistora a tester podłączamy kondensator 100 mikrofaradów (naładowany), napięcie na nim wynosi nieco wyższe niż napięcie przebicia dinistora. Jeśli tester (w trybie woltomierza) wskazuje spadające napięcie, oznacza to, że dinistor działa. Jeśli jest uszkodzony, zamiennik można znaleźć w przepalonej lampie energooszczędnej. Na zdjęciu dinistor w niebieskim kółku.
Na wszelki wypadek sprawdziłem także pozostałe części, chociaż byłem pewien ich przydatności do użytku, ponieważ psuje się głównie triak, a rzadziej dinistor i rezystor zmienny z przełącznikiem. Cóż, zdarza się oczywiście, że ścieżka się przepala, dzieje się tak z powodu zwarcia w obwodzie żarówki i regulatora lub nieprawidłowego okablowania w skrzynce przyłączeniowej, ale wypala się, gdy triak ulegnie awarii. Nawiasem mówiąc, niektóre ściemniacze nie działają poprawnie, jeśli faza z zerem nie jest prawidłowo podłączona, ale nawet jeśli zostaną pomieszane, nic złego się nie stanie.
Na poniższych zdjęciach widać minimalną i maksymalną ilość żarników żarówki po naprawie.
Oraz rzeczywisty film przedstawiający działanie ściemniacza.Moja rada dla tych, którzy sami decydują się na naprawę niedziałającego regulatora. Nie zalecam zaniedbywania środków bezpieczeństwa i wykonywania wszelkich manipulacji przy ściemniaczu tylko przy odłączonym zasilaniu z sieci. Podczas pomiaru pod obciążeniem należy zachować ostrożność, ponieważ cały obwód nie jest izolowany galwanicznie. Wybierając triak, kup taki, który jest co najmniej o 30% mocniejszy od podłączonego obciążenia, a najlepiej o 50% lub więcej (w niektórych przypadkach konieczna będzie zmiana obwodu). Nie krępuj się sprawdzić pozostałych szczegółów, bo nie ma ich zbyt wiele, w moim obwodzie jest ich tylko 7 wraz z triakiem. Mnie osobiście zdarzyło się, że przywieźli ściemniacze, które same miały wadliwe przełączniki, wbudowane w potencjometr, triak, czy dinistor, ale w zasadzie inne części też mogły nie działać.
Mam nadzieję, że moje informacje pomogą komuś przy naprawie ściemniacza.
