Wykonanie „marmurowego” stołu z betonu z podstawą z palonego drewna

Zrobiłem stolik kawowy z betonu, który wygląda jak marmur (przynajmniej dla mnie). Blat wykonany jest z gotowego betonu wzmocnionego włóknem szklanym (beton szklany) i odlany w formie melaminowej. Roztwór podzieliłam na części, nadałam im różne kolory (od białego do ciemnoszarego), wszystko wylałam do formy i delikatnie wymieszałam ręką, aż masa uzyskała marmurkowy wygląd.

Na bazę zastosowałam starożytną japońską technikę zwaną „Shou Sugi Ban”. Użyłem jego zmodernizowanej wersji i zwęglałem powierzchnię drewna palnikiem propanowym. Zabieg ten jest naturalnym sposobem konserwacji drewna. A po nałożeniu oleju o niskiej lepkości, na przykład duńskiego, powierzchnia stanie się odporna na zużycie. Technika ta sprawdza się dobrze na każdym rodzaju drewna o dużej fakturze, takim jak daglezja, sosna i cedr. Użyłem niedrogiego drewna daglezji o wymiarach 10 x 10 cm, które kupiłem w lokalnym magazynie.

Materiały

DRZEWO:

• - trzy belki daglezji, cedru lub sosny o wymiarach 10 x 10 cm i długości 2,5 m;
  
• - kołek o średnicy 20 mm;
  
• - Arkusz melaminowy o wymiarach 120 x 250 cm do wykonywania form betonowych.

MIESZANKI BETONOWE (SZKLANE) MIESZANKI:

• - dwa worki mieszanki do podłoża szklanobetonowego;
  
• - paczka 0,68 kg włókna szklanego odpornego na działanie zasad;
  
• - narzędzie do dekorowania ciast do wygładzania krawędzi;
  
• - mikser budowlany;
  
• - impregnat do wybranego betonu;
  
• - absolutnie czarny uszczelniacz silikonowy;
  
• - mieszanka polerska na bazie wosku;
  
• - farba do betonu.

WIĘCEJ CZEGO POTRZEBUJESZ:

• - palnik na propan;
  
• - olej duński;
  
• - respirator;
  
• - ściernica diamentowa (do obróbki spodu stołu);
  
• - zestaw wierteł do drewna;
  
• - poziom;
  
• - przyrząd do wiercenia;
  
• - obudowa do szlifierki kątowej z odsysaniem.

NARZĘDZIA STOSOWANE W PRODUKCJI:

• - szlifierka kątowa;
  
• - Akumulatorowa piła ukośna 18 V;
  
• - zestaw wkrętarek akumulatorowych 18 V;
  
• - piła o szerokości cięcia 82 cm;
  
• - Piła ręczna;
  
• - Piła ukośna.

Podstawę drewnianą wykonujemy z drewna o wymiarach 10 x 10 cm.







Podstawę wykonano z 8 kawałków drewna o wymiarach 10 x 10 cm, ja użyłam wyłącznie daglezji daglezji. Wszystkie kawałki drewna przerobiłem samolotem, aby uzyskać materiał o absolutnie tej samej wielkości. Możesz dobrać ich szerokość według własnego uznania, ale możesz też użyć standardowych prętów 10 x 10, staraj się tylko wybierać gładkie. Do podstawy potrzebne będą 3 belki o długości 2,5 m każda.

Oto osiem elementów (pokazanych na obrazku):

• 4 nogi (A);
  
• 2 wiązania zewnętrzne (B) - każde umieszczone pomiędzy dwoma bocznymi nogami;
  
• 2 wewnętrzne opaski (C).

Wszystkie narożniki zostaną ścięte pod kątem 36 stopni.Jednakże zalecałbym najpierw przycięcie wszystkich belek nieco dłużej (powiedzmy 10 cm lub więcej niż to konieczne), a następnie ustawienie piły ukośnej na 36 stopni, aby wykonać resztę pracy.

Najpierw odetnij 4 nogi (A). Aby nie robić trygonometrii i uzyskać ich dokładną długość, polecam dociąć belkę pod kątem 36 stopni, a następnie przymocować przetartą część do powierzchni stołu, mierząc 40 cm prostopadle do powierzchni stołu w górę (lub taką wysokość, jaką potrzebujesz) , robiąc znak na belce i w tym miejscu przetnij ją pod kątem 36 stopni. Następnie przycinamy pozostałe nóżki zgodnie z rozmiarem pierwszej.

Następnie przetnij dwa zewnętrzne zamki błyskawiczne (B). Aby to zrobić, umieściłem dwie boczne nogi i podparłem je kawałkami drewna, które pozostały po odpiłowaniu, aby stały. Następnie rozłożyłem je w różnych kierunkach, aby uzyskać wymaganą odległość między ich wierzchołkami (u mnie było to 110 cm). Następnie zmierzyłem odległość pomiędzy dolnymi krawędziami nóg, dzięki czemu otrzymałem krótszą długość (dla dolnej części) zewnętrznych rozpórek (B). Następnie w zaznaczonych miejscach przeciąłem belkę pod kątem 36 stopni.

Teraz odcinamy dwie wewnętrzne przekładki. Aby to zrobić, musisz połączyć ze sobą dwie boczne nogi i usztywnienie zewnętrzne (ponownie pomogą w tym skrawki). Umieść obok niego drewniany klocek na wewnętrzną przekładkę i zaznacz miejsce, w którym chcesz ciąć pod kątem. Pozostaje już tylko pracować piłą ukośniczą.

Po wycięciu wszystkich 8 elementów skleję je ze sobą. W idealnym przypadku za pomocą zacisków należy stworzyć mechanizm, który ustali kąt wewnętrzny pomiędzy każdą nogą a zewnętrzną przekładką na poziomie 144 stopni. Jednakże pokryłem części klejem i przy użyciu skrawków drewna ręcznie ułożyłem części konstrukcji.Całość zabezpieczyłam śrubami aż do wyschnięcia kleju.

Po wyschnięciu kleju zabezpieczyłem konstrukcję cietrzewem 15 cm. Naprawili nogi za pomocą wewnętrznych rozpórek. Najpierw wywierciłem płytki otwór o średnicy 20 mm tak, aby główka była schowana w środku, następnie wstępny otwór o średnicy 6 mm i wbiłem w niego głuszca.

Po wbiciu kołka w otwory ukryłem głowy głuszca.

Następnie za pomocą szlifierki taśmowej przerobiłem elementy dystansowe, aby wygładzić wszelkie nierówności między nimi, a także zeszlifowałem wystające resztki kołków. Następnie przyszedł czas na strzelanie.

Obróbka drewna ogniem

Obejrzyj film na temat leczenia ogniowego

Ta część pracy pozostawia pozytywne wrażenie. Przygotuj palnik gazowy zgodnie z jego instrukcją. Sam proces jest dość bezpieczny, ale lepiej mieć w pobliżu gaśnicę. W razie czego.

Trudno tu przesadzić. Skieruj dyszę palnika na drewno. Najgorętsza część płomienia (niebieski koniec) powinna lekko dotykać powierzchni drewna. Drzewo staje się brązowe, a następnie czarne. Po zakończeniu tej części pracy należy wyłączyć palnik i zwilżyć powierzchnie drewniane wodą (ja użyłam butelki ze spryskiwaczem). Następnie za pomocą pędzla należy delikatnie usunąć spalone, popielate części.

Gdy drewno ostygnie, nałóż na nie olej polerski. Użyłem oleju duńskiego, ponieważ wnika i twardnieje w drewnie. Dzięki temu zwęglona „skóra aligatora” na drewnie jest trwalsza i odporna na zużycie. Będziesz potrzebować dużej ilości oleju, ponieważ technika ta dokładnie wysusza drewno i otwiera jego pory do wchłaniania. Dałam trzy warstwy i musiałam zrobić to jeszcze raz.

Wykonaj formę do wylewania betonu z melaminy

To jest forma, więc blat zostanie odlany górą do dołu.

Aby nadać kształt, delikatnie wykonaj następujące czynności:
a) Przytnij paski melaminy na boki formy do wysokości blatu + 2 cm. W moim przypadku blat miał wysokość 4 cm, więc przyciąłem paski o szerokości 6 cm. Łatwiej to zrobić na pilarką, ale możesz użyć piły ukośnej, jeśli będziesz robić wszystko konsekwentnie i dokładnie. Wytnij wszystkie paski jednocześnie, aby miały tę samą szerokość. Następnie przycinamy paski na odpowiednią długość. Każdy powinien być o kilka centymetrów dłuższy od podstawy. Dzięki tej wystającej części listwa boczna będzie łatwiejsza do usunięcia po stwardnieniu betonu.
b) Przytnij podstawę formy melaninowej do rozmiaru blatu. W moim przypadku było to 120 x 55 cm.
c) Wykonaj wstępne otwory w bokach, a następnie przykręć je do podłoża. Użyłem do tego wkrętów samogwintujących 30 mm.
d) Posmaruj wnętrze formy mieszaniną wosku.
e) Nałóż silikonową masę uszczelniającą na wewnętrzne szwy i za pomocą foremki do dekorowania ciast (w postaci małej kulki na patyku) je wyrównaj. Po wyschnięciu szczeliwa należy usunąć jego nadmiar.

WAŻNY PUNKT, KTÓRY PRZEGAPIŁEM: Będziesz potrzebował bloków, aby utrzymać wkładki piankowe w roztworze. Można je przymocować do boków formy na ostatnim etapie wylewania zaprawy.

Wytnij wkładki piankowe w betonie

Z arkusza o grubości 15 mm należy wyciąć wkładki piankowe, które zostaną zanurzone w roztworze. W tych miejscach blat będzie miał grubość 2,5 cm (w przeciwieństwie do krawędzi, gdzie grubość wyniesie 4 cm).Za pomocą noża wycinamy dwie płyty z pianki plastikowej o wymaganych rozmiarach, tak aby były umieszczone 7-10 cm od każdej krawędzi blatu. Płytę można ciąć jedynie, po czym można ją łatwo złamać ręcznie. Jeśli wymagana jest precyzja, można użyć piły ukośnej lub wyciąć płytki na piłze.

Wymieszaj i wlej roztwór do formy

W moim projekcie użyłem gotowej mieszanki szklanobetonowej, do której wystarczy dodać jedynie wodę. Dodaj wodę zgodnie z instrukcją. Oszacuj, ile rozwiązania będziesz potrzebować.

Skończyło się na prawie 45 kg suchej mieszanki. Oddzieliłem około 10kg na okładzinę (bez włókna szklanego), a pozostałe 35kg wykorzystałem na podstawę (z włóknem szklanym). Na 35 kg mieszanki zużyłem 0,7 kg włókna szklanego.

Przygotowując zaprawę licową (i podłoże) powoli dodawać mieszaninę do wody. Na przykład dodaj jedną trzecią, zamieszaj, kolejną trzecią itp. Jeśli chcesz, aby roztwór był bardziej płynny, możesz dodać trochę więcej wody (ale nie za dużo). Powinno wylewać się jak ubite ciasto.

Aby uzyskać marmurkowy wygląd, wybrałem trzy małe wiaderka zaprawy. Do jednego dodałem sporo farby, po czym jego kolor stał się ciemnoszary (prawie czarny). Do pozostałego roztworu wykładziny w głównym wiaderku wlałem niewielką ilość barwnika i tylko trochę zamieszałem, aby kolor był nierówny. Następnie wlewałam kolejno do formy wszystkie trzy wersje kolorystyczne roztworu i mieszałam ręką, aż cała mieszanina całkowicie pokryła dno cienką (ok. 5 mm) warstwą. Wylana część licowa powinna stać od 30 do 60 minut (w zależności od czasu utwardzania), po czym po dotknięciu powinna wydawać się lekko wilgotna, ale dość trwała.Podczas wylewania zaprawy na spód blatu, okładzina nie powinna zostać uszkodzona.

UWAGA: zaprawa z betonu szklanego nie powinna być poddawana wibracjom.

W podobny sposób przygotuj roztwór na podstawę blatu, ale gdy będzie gotowy, dodaj do niego włókno szklane. Dodawanie włókna szklanego powinno odbywać się partiami, na przykład po jednej trzeciej na każde zmieszanie. Jeśli roztwór jest zbyt gęsty, można dodać odrobinę wody. Wlać do formy. Możesz pomóc mu rozprzestrzenić się we wszystkich kątach za pomocą dłoni. Powtórzę jeszcze raz: wibracje nie są potrzebne. Jeśli roztwór stanie się bardziej płynny, rozprowadzi się równomiernie w całej formie. Najpierw wlej część roztworu bez barwnika (na przykład białego), następnie do reszty dodaj farbę i wymieszaj, pozostawiając nierówną masę. Na tym etapie zanurzamy wkłady piankowe i zabezpieczamy je w roztworze za pomocą prętów przykręconych do boków formy. Następnie wlać resztę roztworu, aż do wypełnienia formy.

Szlifowanie dna formy

Utwardzanie powinno trwać co najmniej 24 godziny (36 w temperaturach poniżej 20°C). Jeżeli roztwór wypłynął powyżej wkładek piankowych, nadmiar można usunąć za pomocą szlifierki kątowej wyposażonej w tarczę diamentową. Następnie usuń wkładki piankowe. Na tym etapie ważne jest, aby nie demontować formy, ponieważ podczas szlifowania wygodnie jest wyrównać dno z jego bokami.

Usunięcie elementów formy, szlifowanie i impregnacja

Gdy wszystkie krawędzie dolnej części blatu są wyrównane, czas rozebrać formę. Odkręcamy wszystkie śruby i oddzielamy wszystkie jego części.

Jeśli boki nie odchodzą zbyt dobrze, można je lekko uderzyć gumowym młotkiem. Jeśli obrócisz blat, łatwiej będzie oddzielić spód formy (teraz górę).Aby to zrobić, możesz użyć plastikowej szpatułki (ale nie metalowej, aby nie pozostawić zadrapań). Jeśli podstawa formy mocno przylega do betonu, najprawdopodobniej podciśnienie uniemożliwia uwolnienie. W takim przypadku pomocny będzie pistolet kompresorowy, którego koniec należy włożyć pomiędzy plastik i beton. Spowoduje to przerwanie uszczelki utworzonej przez podciśnienie i plastik będzie łatwo odpadał.

Następnie całą betonową powierzchnię stołu zwilżamy wodą i przeszlifujemy ręcznie papierem ściernym P400. Kiedy poczujesz, że powierzchnia stała się gładka, wystarczy przeszlifować.

Następnie nałóż impregnat na beton. Można to zrobić zgodnie z instrukcją.

Blat kładziemy na drewnianej podstawie – i gotowe!







Połóż blat na drewnianej podstawie, wyrównując go tak, aby leżał idealnie pośrodku. Ostrożnie unieś jedną po drugiej boki blatu, aby nałożyć klej na powierzchnie nóg. Zanim klej wyschnie, upewnij się, że blat jest idealnie wypoziomowany.

Obejrzyj film na temat tworzenia stołu

Oryginalny artykuł w języku angielskim