Zmontowaną ramę można pokryć płytą gipsowo-kartonową, panelami z tworzywa sztucznego lub płytami z włókien gipsowych. Wybór opcji okładziny zależy od wykończenia pomieszczenia sanitarnego.
Jeśli zdecydujesz się na panele z tworzywa sztucznego, rama zostanie zszyta z nimi natychmiast, bezpośrednio na metalowym profilu. Ale jak sugeruje praktyka, lepiej przykryć skrzynkę odporną na wilgoć płytą gipsowo-kartonową lub płytą gipsowo-włóknową.
Zalety materiałów gipsowych są oczywiste. Można na nich położyć tapetę, ułożyć płytki czy mozaikę. Można go wykończyć tynkiem dekoracyjnym lub po prostu pomalować. Wszystko zależy od grubości portfela i wyobraźni właściciela domu.
W tym artykule porozmawiamy o instalowaniu skrzynki pod płytkami ceramicznymi. Podczas montażu zastosowano odporną na wilgoć płytę z włókien gipsowych (GVLV). Co więcej, został on zamontowany w dwóch warstwach, aby zwiększyć sztywność.
Narzędzia potrzebne do montażu:
- Młotek i wiertło o średnicy 6 mm.
- Nożyczki metalowe.
- Wiertarka.
- Średnica wiertła 4 mm.
- Pogłębiacz z wbudowanym wiertłem o średnicy 2,8 lub 3 mm.
- Śrubokręt.
- Poziom budynku lub pion.
- Ruletka.
- Nitownica do nitów zrywalnych aluminiowych.
- Marker lub ołówek.
- Kwadrat.
Materiały:
- Profil prowadzący PN 27x28 – 3 szt.
- Profil sufitowy PP 60x27 – 2 szt.
- Nity aluminiowe o średnicy 4 mm – 20 szt.
- Kołki o średnicy 6x40 mm lub gwoździe do kołków 6x40 mm – 20 szt.
- Wkręty samogwintujące 3,5x25 mm – 100 szt.
- Wkręty samogwintujące 3,5x35 mm – 100 szt.
- Płyta gipsowo-włóknowa odporna na wilgoć – 1 szt.
Procedura operacyjna
Najpierw znajdujemy najbardziej wystające odcinki rur. Odbywa się to za pomocą kwadratu i poziomu budynku. Konieczne jest sprawdzenie nachylenia pionowego rur za pomocą poziomu. Następnie przykładając kwadrat do ściany i przesuwając go w kierunku rury, zaznaczamy punkty najbardziej oddalone od wymiarów. Należy to zrobić po obu stronach pionu kanalizacyjnego.
Cofamy się o trzy centymetry od wcześniej wykonanych znaków i rysujemy dwie pionowe linie za pomocą poziomicy. Mierzymy odległość od podłogi do sufitu i za pomocą metalowych nożyczek odcinamy kawałki profilu prowadzącego o odpowiedniej długości.
Korzystając z wcześniej narysowanych linii, mocujemy profile prowadzące do ściany za pomocą kołków o średnicy 6 mm i wkrętów samogwintujących o wymiarach 3,5x35 mm. Można również użyć gwoździ kołkowych o tych samych parametrach. Lepiej jest wiercić otwory w betonowych ścianach za pomocą wiertarki udarowej, ale w przypadku budynków murowanych można również użyć wiertarki udarowej.
W niektórych łazienkach przegrody pomiędzy wanną a toaletą wykonane są z lekkiego betonu. Są cienkie, mają tylko około 60 mm grubości. Otwory należy wiercić bardzo ostrożnie, szczególnie jeśli po drugiej stronie są już ułożone płytki.
Aby nie przebić się przez taką ścianę, musisz:
• Wyłączyć tryb udarowy wiertarki udarowej i pracować bez niej, w trybie wiercenia.
• Na końcu wiertła wykonaj ogranicznik równy długości śruby, nawijając małą taśmę izolacyjną lub zakładając nawiercony korek do wina.
Następnie musisz narysować wymiary pudełka na suficie. Nakładając kwadrat na ściany, narysuj ołówkiem prostopadłe linie wzdłuż sufitu. Punkt przecięcia tych linii będzie kątem konstrukcji. Obie odległości od ścian mierzymy za pomocą taśmy mierniczej.
Najpierw docinamy profil prowadzący do wymiaru całkowitego. Następnie przecinamy go w miejscu przegięcia i składamy pod kątem 90 stopni, jak pokazano na rysunku.
Następnie mocujemy go do sufitu za pomocą kołków i wkrętów samogwintujących. Można to zrobić prościej i zamontować narożnik pudełka z dwóch sekcji.
Teraz musimy znaleźć dolny punkt narożny naszego projektu. Przycinamy profil sufitowy od podłogi do sufitu. Wkładamy go w górny profil narożny i wyrównujemy za pomocą poziomicy tak, aby w obu płaszczyznach stał ściśle pionowo.
Zewnętrzny narożnik profilu będzie jednocześnie dolnym punktem narożnika.
Dolny narożnik wykonujemy w taki sam sposób, jak górny profil narożny. Będzie krótszy ze względu na obecność kanalizacji poziomej. Mocujemy go do podłogi, podobnie jak górną konstrukcję.
Docięty profil sufitowy montujemy najpierw w dolnym narożniku, a następnie w górnym. Następnie za pomocą wiertarki z zamontowanym wiertłem o średnicy 4 mm wykonujemy otwory w obu profilach. Całą konstrukcję zabezpieczamy nitami aluminiowymi.
Następnie dodajemy kilka żeber usztywniających, aby zwiększyć nośność metalowej ramy. Należy zwrócić uwagę, aby podczas wiercenia otworów profile nie przesuwały się na bok. Zaleca się montaż usztywnień na połączeniach płyt gipsowych.
Teraz czas na poszycie.Bierzemy wymiary i wycinamy arkusz z włókna gipsowego. Pudełko można również uszyć z kawałków. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania podczas instalowania drugiej warstwy GVLV jest to, że połączenia pierwszego arkusza nie powinny pokrywać się z drugim.
Cięcie arkuszy włókien gipsowych jest nieco trudniejsze niż cięcie płyt kartonowo-gipsowych. Najpierw przetnij GVLV nożem wzdłuż zaznaczonej linii. Następnie pod nacięcie podkładamy profil lub blok i łamiemy blachę. Arkusz włókien gipsowych jest materiałem dość delikatnym i wymaga ostrożnego obchodzenia się z nim.
Wycięte elementy przykręcamy do profilu za pomocą wkrętów samogwintujących o wymiarach 3,5x25 mm. Do GVLV można użyć wkrętów samogwintujących. Ale lepiej jest wstępnie nawiercić profil, aby mniej się odkształcał. Można zastosować specjalny pogłębiacz z wbudowanym wiertłem o średnicy 2,8 lub 3 mm. Następnie przebija się GVLV i profil, a w blasze pod łbem śruby powstaje dodatkowy otwór.
Druga warstwa mocowana jest za pomocą dłuższych śrub o wymiarach 3,5x35 mm. Skok wkręcania śrub wynosi około 150 mm. Po zainstalowaniu GVLV należy go zagruntować w celu lepszej przyczepności powłoki wykończeniowej do gipsu. Jeśli chodzi o malowanie lub tapetowanie, wówczas szpachluje się również płytę z włókien gipsowych.
