W praktyce najczęściej bywa różnie. W sklepie widzisz już zmontowaną wersję meble, jako próbka. Wszystko jest zmontowane i piękne. Dzięki temu po zakupie przywożą Państwu małe kartoniki kilka razy mniejsze od zmontowanej szafki i na tym wszystko się kończy.
Później okazuje się, że złożenie szafki to praca specjalisty za opłatą.
No cóż, ok, myślisz, po co to montować, zwykły zestaw konstrukcyjny.
Ale kiedy rozpakujesz pudełka, z przerażeniem nie znajdziesz ani instrukcji, ani schematów instalacji.
Wtedy może pojawić się pytanie: jakie części i w jakiej kolejności zbierać, aby wszystko wyszło? Przecież niektórych sklejonych części nie da się już rozebrać.
W tym artykule opisano montaż standardowej szafki kuchennej i niektóre niuanse tej pracy.
Tak więc po rozpakowaniu pudełka od razu widać główne części wykonane z płyty wiórowej, a także zestaw drewnianych prętów (kotletów), gwoździ, śrub mocujących i tubkę kleju PVA.
Do wykonania pracy będziesz potrzebować dość dużej przestrzeni, dlatego musisz wybrać większy pokój.
Układamy wszystkie elementy szafki i sortujemy je w stosy, od większych do mniejszych kawałków.
Jeśli pozwala na to Twoja wyobraźnia, obracając detale, możesz w myślach wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać szafka i który element gdzie pasuje.
Montaż tej szafki zacznijmy od panelu bocznego. Nie będzie trudno go znaleźć, ma cztery otwory do mocowania mechanizmów drzwi.
Są dwa takie panele, na jednym z nich jak widać na zdjęciu znajdują się drewniane siekacze.
Bliżej środka widać cztery nieprzelotowe otwory.
Służą do mocowania części za pomocą tych siekaczy.
Połóż część na płaskiej powierzchni i obficie posmaruj klejem zarówno sam otwór, jak i końcówkę.
Następnie za pomocą młotka ostrożnie wbij kotlety w gniazda. Lepiej jest użyć do tego młotka lub, w skrajnych przypadkach, zwykłego młotka, uderzając w kawałek gumy lub szmaty.
Nie ma potrzeby przesadzać, w przeciwnym razie pręt może wysunąć się z tyłu panelu, wyłamując kawałek części. Lepiej nie dokańczać, ale gdy górna część zostanie osadzona, to sama wędka „siedzi” tak, jak powinna.
Kiedy wszystkie cztery pałeczki są już na swoim miejscu, znajdziemy w zestawie dwie małe półki z bocznymi otworami i wypełniamy te otwory klejem.
Następnie łączymy otwory z siekaczami na dolnym panelu i łączymy części lekkimi uderzeniami młotka. W takim przypadku może wydostać się nadmiar kleju, który należy natychmiast usunąć czystą szmatką.
Dwie obsadzone półki wyglądają jak na zdjęciu.
Teraz czas na kolejny szczegół. Panel ten ma cztery miejsca po jednej stronie i sześć po drugiej.
Jak już zrozumiałeś, tam, gdzie jest ich czterech, będzie następne połączenie. Sześć otworów będzie musiało być skierowanych ku górze.
Chciałbym przypomnieć Państwu o ważnej kwestii. Końce półek i paneli są oklejone taśmą PCV z przodu, ale nie z tyłu. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby po stronie montażu drzwi (frontowej) nie znajdowały się półki, które nie są pokryte PCV.
W tym momencie wszystko jest jasne, teraz nakładamy klej także na cztery otwory panelu.
Łączymy otwory z siekaczami i równomiernie dociskając i uderzając młotkiem, osiągamy pełne wyrównanie.
Tę samą procedurę wykonujemy z prętami w kolejnym etapie, tyle że jest ich już sześć.
Ostrożnie ułóż kolejne trzy półki, uważając, aby dolna część konstrukcji nie uległa odkształceniu. W razie potrzeby uderzamy młotkiem.
Wtedy zasada i szczegóły są takie same, tylko w odwrotnej symetrii.
Jeśli chodzi o drugi pasek boczny, nie ma potrzeby jego instalowania. Będzie to ostateczne i zamykające całą konstrukcję.
Dlatego po przymocowaniu dwóch górnych półek montujemy panel górny i dolny. W zestawie są najdłuższe, na krawędziach na końcach posiadają jeden (nie przelotowy) otwór na drążek i dwa (przelotowe) na śruby zaciskające.
Aby zabezpieczyć tę część, wkładamy pręt pośrodku do najniższego panelu bocznego, a także do wszystkich przegród przechodzących na tę stronę.
Ostrożnie, dociskając, połącz dolną część i wszystkie kotlety z otworami na przegrodach.
Kiedy już jest jasne, że wszystko pasuje, odwracamy skrzynkę z łączonym panelem i poprzez dociśnięcie uzyskujemy maksymalną sztywność konstrukcji.
Oprócz połączeń za pomocą prętów, w panelu górnym znajdują się dwa otwory przelotowe do dokręcania śrub. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, śruby dokręcające powinny dokładnie pasować do przygotowanych otworów przegród i mocować konstrukcję.
Można to zrobić za pomocą klucza imbusowego, który powinien znajdować się w zestawie szafki.
Ponadto po bokach paneli bocznych znajdują się dwie śruby łączące - lewy i prawy.
Po zamontowaniu górnego i dolnego panelu zamontuj ostatnie pozostałe panele boczne.
W tym celu odwracamy szafkę polem roboczym do góry, a wkładając siekacze pośrodku w pozostałą część, na koniec mocujemy korpus konstrukcji, nie zapominając o dokręceniu czterech śrub dokręcających.
Po całkowitym złożeniu nie zaszkodzi jeszcze raz przetrzeć szmatką pozostały klej, odwrócić obudowę i ponownie dokręcić śruby dokręcające.
Teraz musisz pozostawić szafkę na równym podłożu na jeden dzień, aby klej w końcu „związał się” i nadał konstrukcji maksymalną sztywność.
