Po nabyciu wiejskiego domu sporządzono plan jego przebudowy, którego pierwszym punktem był montaż nowego ogrodzenia. Stare ogrodzenie z furtką i bramą było drewniane i bardzo chwiejne - postanowiono je wyburzyć. Aby nie pozostawić terenu bez ogrodzenia, do czasu zakończenia prac pozostawiono stare ogrodzenie. Nowe ogrodzenie postawiono pół metra przed starym – miejsca było na to wystarczająco dużo.
Montaż ogrodzenia z profili metalowych
Przy wyborze materiału na ogrodzenie brano pod uwagę różne opcje: cegłę, kamień naturalny oraz gotowe panele betonowe (tzw. Eurofence). Dwie pierwsze technologie zostały natychmiast porzucone ze względu na ich wysoki koszt i pracochłonność montażu, a płyty betonowe pojawiły się wątpliwości co do ich wytrzymałości. W efekcie wybór padł na ogrodzenie z profilowanej blachy stalowej, montowane na ramie nośnej.
Aby obniżyć koszty odbudowy, większość prac niewymagających szczególnych umiejętności planowano wykonać we własnym zakresie.Ze względu na brak wówczas spawarki, części konstrukcji łączono za pomocą kołków z nakrętkami i podkładkami. To nieco komplikuje i opóźnia proces, ale ostatecznie pozwoliło zaoszczędzić kwotę równą połowie kosztów materiałów.
Działalność projektowa i obliczeniowa
Przed przystąpieniem do prac dokonano pomiaru terenu, sporządzono projekt wstępny i obliczono zapotrzebowanie na materiały. Całkowita długość ogrodzenia z profili metalowych wynosiła 23,6 m, minimalna wysokość 1700 mm. Plany obejmowały montaż bramy wjazdowej o szerokości 0,8 - 0,9 m oraz bramy wjazdowej o szerokości 3,0 m. Ruchome elementy ogrodzenia są uchylne i otwierane na zewnątrz.
Po obliczeniach sporządzono listę materiałów potrzebnych do budowy ogrodzenia, która obejmuje następujące pozycje:
- Blacha stalowa profilowana C-8x1150 w kolorze ciemnoczerwonym o długości 1,7 m - 4 sztuki i 1,5 m - 16 sztuk.
- Cegła silikatowa biała – 500 sztuk.
- Cement Portland 500 – 5 worków po 50 kg każdy.
- Umyty i przesiany piasek z kamieniołomów – 5 ton.
- Kamień kruszony frakcji mieszanych – 5 ton.
- Rura stalowa profilowana o przekroju 40x40 mm – 60 mb (mb), o przekroju 20x20x1,2 mm – 24 mb.
- Kątownik stalowy 25x25x3,5 mm – 30 mb.
- Blacha stalowa o grubości 2 mm – 1 szt.
- Kanał M12 – 4 sztuki po 2,5 m każda.
- Zadaszenia - 5 sztuk.
- Elementy złączne: kołki 8 mm, nakrętki M8, podkładki, wkręty samogwintujące, nity aluminiowe i śruby M8 z dużym łbem pod śrubokręt.
Do wykonania prac związanych z montażem ogrodzenia potrzebne były następujące narzędzia:
- Łopaty bagnetowe i łopatowe, wiadra do materiałów sypkich i wody.
- Rynna do mieszania betonu.
- Szlifierka kątowa z tarczami tnącymi i ostrzącymi.
- Wiertarka elektryczna z zestawem wierteł do metalu.
- Wkrętak elektryczny.
- Urządzenie do montażu nitów.
- Narzędzia ślusarskie: klucze, szczypce, szczypce, wkrętaki i ściągacz do gwoździ.
- Taśma miernicza, poziomica hydrauliczna, pion, kątownik, sznurek i kołki.
- Przedłużacz elektryczny o długości 50 m.
Materiały zostały zakupione od jednej firmy, co pozwoliło nam skrócić czas i otrzymać niewielki bonus w postaci dostawy na koszt sprzedającego. Przechowywanie odbywało się na podwórzu pod baldachimem, aby uniknąć zamoczenia w przypadku opadów atmosferycznych.
Przygotowanie terenu i oznakowanie
Teren przed starym płotem został oczyszczony z roślinności i gruzu. W skrajnych punktach zainstalowano kołki, połączone ze sobą sznurkiem. Za pomocą poziomicy hydraulicznej wykonano znaczniki zerowe, od których odmierzono wysokość budowanego ogrodzenia. Dodatkowe kołki montuje się w miejscach montażu bram i furtek. Przestrzenie pomiędzy nimi podzielono na równe części i wyznaczono także pod montaż filarów.
Kolejnym punktem planu prac było wykonanie wykopu pod podsypkę piaskowo-żwirową oraz doły. Głębokość rowu powinna wynosić co najmniej 20 cm, a głębokość otworów pod słupy powinna wynosić około 80 - 90 cm.Wykopaną ziemię równomiernie rozprowadzono na terenie przed podwórzem i wyrównano. Poduszkę wypełniono dwiema warstwami o jednakowej grubości: najpierw żwirem, następnie piaskiem równo z powierzchnią ziemi.
W dwóch zewnętrznych szybach zamontowano filary wsporcze o długości 2,5 m, tak aby ich wysokość wynosiła co najmniej 1750 mm. Po zakończeniu betonowania wykopów sprawdzono pionową pozycję filarów za pomocą pionu.Do zaprawy piaskowo-cementowej dodano kruszony kamień w celu zwiększenia wytrzymałości. Wszystkie słupki zostały wcześniej pokryte podkładem zabezpieczającym przed korozją.
Pomiędzy zainstalowanymi słupami na wysokości 25 cm od podłoża rozciągnięto sznury, wskazując wysokość podpór i muru. Na tym etapie prace przygotowawcze zostały zakończone i można było przystąpić bezpośrednio do montażu ogrodzenia.
Montaż słupków i murów
Na tym etapie potrzebny był asystent, którego zadaniem było mieszanie roztworu i dostarczanie materiałów. W pierwszej kolejności zamontowano i zabetonowano kolumny. Pracę ułatwiły rozciągnięte sznurki. Zaznaczyli płaszczyznę ogrodzenia i konieczne było kontrolowanie pionowości instalacji tylko w jednym kierunku. W miejscach montażu bram ułożono i zabetonowano kanały.
W przestrzeniach pomiędzy słupami wykonano murowanie na poziomie wskazanym przez dolny sznur. Podstawą do tego była wylana i zagęszczona na poprzednim etapie poduszka z piasku. Podczas murowania używano pacy i specjalnego młotka murarskiego. Przestrzenie pod montaż bram i furtek pozostawiono puste.
Montaż ramy nośnej ogrodzenia i poszycie blachą falistą
Narożnik zabezpieczono na szczycie słupków wsporczych za pomocą skrawków rurek o średnicy 10 mm i długości 15 mm oraz śrub i nakrętek M8. Na wysokości 50 cm od muru zamontowano profilowaną rurę stalową. Montaż tych elementów za pomocą kołków i nakrętek przeprowadzono po wstępnym wierceniu.
Do zamontowanej na poprzednim etapie ramy przymocowano blachę falistą za pomocą nitów i wkrętów samogwintujących. Operację tę przeprowadzono w następujący sposób: arkusz został owinięty wokół rogu i podniesiony całkowicie do góry.W tej pozycji mocowano ją za pomocą drewnianych klinów, które instalowano w odstępach pomiędzy murem a blachą falistą. W odpowiednich miejscach wywiercono otwory, a blachę przynitowano do narożnika i profilu.
Produkcja i montaż furtek i bram
Operację tę przeprowadzono dwuetapowo: ramy furtki i bramy zmontowano na zaimprowizowanej pochylni, a następnie zawieszono i osłonięto blachą falistą. Konstrukcje nośne składają się z dwóch profili pionowych i dwóch poziomych o przekroju 40x40 mm, połączonych ze sobą za pomocą trójkątnych skosów napowietrznych. Narożniki zostały zamontowane poniżej za pomocą śrub i rurek.
Furtki i bramy zawieszono na gotowych osobnych daszkach, których jedna część została wstępnie zamontowana do słupków. Ramy zostały zamontowane i zamocowane za pomocą klinów. Krawędź arkusza owinięto wokół dolnego narożnika, po czym dociśnięto ją do górnego narożnika, który został wówczas usunięty i do nich przynitowany. Następnie bramę wyposażono w rygiel, a bramę w konwencjonalny zamek wpuszczany.
Następnie przy wejściu zainstalowano domofon i skrzynkę pocztową. W trakcie prac stare ogrodzenie zostało rozebrane w częściach, co pozwoliło nie odsłonić podwórza do czasu montażu nowego ogrodzenia. W wyniku niemal dziesięciodniowych wysiłków uzyskano ładnie wyglądającą i co najważniejsze bardzo funkcjonalną konstrukcję zabezpieczającą. Ogrodzenie z profili metalowych jest jednym z najtańszych i niezawodnych rodzajów ogrodzeń.
